Принципиально ничем. Если под "гравитацией" имеется ввиду способность перемешать объемы жидкости.
Но нюансы есть.

под гравитацией понимается её способность создавать некую мощность движущей силы возникающую в охладителе из-за разности плотности среды с разной температурой.


вот именно перемешивание и идет, но идет не в одном ОП, а через пару, как минимум.
(или, как в примере испытателя, через несколько.)

потому что только в один из них попала горячая вода, а в другом её нет, и потому при прочих равных и возникает такая коллизия в подобных схемах. и лечится только одним способом - увеличением сопротивления прибора, т.е. монетой с дырочкой.

Уже опасаюсь что то писать. Агрессия через край. Направление тока в среднем приборе другое.

Монета создала располагаемый напор, который был близко к нулю и система стронулась с места, а далее под действием в том числе и ЕЦ пошла работать. Но перетоков из обратки в подачу не было и быть не могло.

Добрый день. У меня схожая с ТС ситуация: запустил "двутрубную" систему с попутным включением радиаторов (стальные панельные боковое подключение по диагонали - подача верх, обратка низ), на каждом радиаторе есть ручная регулировочная арматура и на подаче и запорно-балансировочный клапан на обратке. Воздух с системы удален кранами Маевского и сразу после котла стоит Спировент Эйр (сепаратор воздуха). Центальные ветки подачи/обратки выполнены ПП 25 мм, к радиаторам ПП 20 мм. Радиаторов 9 шт.: длина 800мм - 4 шт., длина 1800 мм 4 шт.. длина 1200 мм 1 шт. Хорошо (равномерно полностью) греются 2 радиатора в начале ветки подачи (8100 и 1200 мм) и в конце ветки подачи (800 и 800) у остальных радиаторов чем дальше по ветки подачи, тем более выражен непрогрев нижней части по всей длине радиатора. Исходя из это темы мне нужно прикрыть подачу на непрогревающихся радиаторах и открыть побольше обратку? Плохо прогретые радиаторы сейчас подключены с полностью открытыми регулировочными и балансировочными устройствами на подаче/обратке.

могло или не могло в конкретном случае - это вам так кажется.
а вот было или нет - только реальные испытания ответят.

условия возникновения - я обрисовал.


вам надо закрыть все рег.вентили и затем чуть-чуть приоткрыть каждый.

Лучше начать процесс регулировки- сначала"чуть приоткрыть "каждый (допустим, пол-оборота клапана),потом уже смотреть по температуре обратных подводок... и -регулировать больше ,меньше.

Сталкивались мы и не раз с обращением циркуляции на двухтрубках попутных для двухэтажных зданий. И не один стояк, а несколько . Если на одной магистрали между двумя стояками потери большие, а на другой маленькие, то обязательно будет обращение, пьезометры пересекутся. Впрочем, человеку, который не хочет слушать, ничего не докажешь.

Не знаю, в мой огород - камешек или нет, но на всякий случай повторю:

Из-за чего происходит именно ОПРОКИДЫВАНИЕ протока через отопительный прибор в ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ попутной двухтрубной системе?
...Лучше с расчётом.

OYL стояки на разных крыльях СО? Что значит пересекутся? Не греют ОП ?

да.
Вы правы.
Гравитация не способна опрокинуть. Только запереть и остановить циркуляцию.

Опрокинуть может только сила Бернулли, но нужно крайне неудачное стечение обстоятельств.

Увы, Нет такой силы уважаемый модератор. Выше Вы давали правильные советы и правильные ссылки на литературу типа http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2838, где на стр. 222 можно все об этом прочесть. Соревнование в троллинге - не мое, скатываюсь на ненорматив, поэтому больше в эту тему ни ногой, ни рукой.

между словами "силой" и "Бернулли" д.б. слишком много слов, известных любому образованному человеку, и я их просто выкинул. теперь вижу, что зря...

Я тоже думал, что зря, а оказывается многие забыли, что токи по разветвленным схемам находятся методом составления системы уравнений с помощью принципа контурных токов и последующего решения этих систем по формулам Крамера...В институте знали, а сейчас напрочь память отбило...

Не подумайте что я против, вспомнилось про Кабзона. когда ему исполнилось 60 он делал прощальное турне и объявлял , что больше петь не будет. По окончании гастролей меньше тоже петь не стал
Все нормально.

А положение клапана на обратке: полностью открыт или закрыт или "по центру"?
Какую разницу температур "ловить" на подаче/обратке каждого радиатора? Есть измеритель температуры с выносным датчиком.
Сейчас разница по темп. подачи/обратки у котла 12-13 гр., на радиаторах от 6 до 18гр.




Имеется ввиду только на подаче, а на обратке в каком положении?

Просто, возможно, ошибочно, регулировочными вентилями я считаю арматуру на подаче радиатора, а запорно-балансировочным клапаном - на обратке.

Регулировочный(балансировочный)как раз на обратной подводке ставится ,регулируется ключом(шестигранным или другим в зависимости от модели, почитайте в инт-ете)и тем самым подбираем одинаковую температуру на всех приборах(допустим 10град.,а не 6-18)) ,а запорный на подаче, должен быть открыт.

запорный - это тот, которым включают и отключают конкретный прибор. мало ли зачем - жарко, например..
регулирующий, балансировочный, это тот, который один раз настраивают и больше никогда в жизни не трогают. или, покраймере, до следующей настройки.

Режим котла 35 кВт (уставка по подаче котла 70гр., по комн. терм. 16 гр.) по замерам:
подача/обратка/температура на комнатном термостате - 57/44/16.
По радиаторам разница в этот раз былы при всей открытой арматуре от 7-9 гр. (на первых 2 и последних 2) до 18гр. (на 1800мм 3 шт., что в "середине" ветки подачи).
По радиаторам старался сделать перепад подачи/обратки 10-11 гр., если при почти полностью открытом балансировочном клапане обратка была относительно холодна (не обеспечивалась разница с подачей в 10-11 гр.), то прикрывал подачу вентилем до нужной разницы с обраткой. В итоге удалось на всех радиаторах достичь разницы от 11 до 13 гр. Все длинные радиаторы полностью открыты по обратке и поджаты по подаче почти на половину хода запорного вентиля, первые 2 и последние 2 радиатора (800мм 3 шт. и 1200мм) почти полностью закрыты по обратке.

Так вот, нормально ли такое состояние запорно-регулировочной арматуры по моим радиаторам?

Расход газа в режиме работы котла по комнатному термостату (уставка 16гр. при этом теплоноситель выставлял на 45 гр.) в таком состоянии ОП на площадь 90 кв.м. (будет увеличена в 1,5 раза через пару лет) при наружной темп. +2 - -1 за временной отрезок 9 часов составил 2 кубометра. Период тактования точно не смог засечь, но могу сказать, что котел между включениями стоит не менее 20 мин. Нормальный ли расход газа?

Вопрос на будущее: не вредно ли, когда ОП нагреваются до 50-55 гр., а потом остывают до 16-17гр., и так по кгругу?

это не есть хорошо. в рабочем режиме температура д.б. стабильной.
снижайте темп. подачи на котле.

про дельту радиатора - найдите характеристику своего или похожего радиатора и сравните с тем что имеете.

Спрошу еще немного по-другому: что более нежелательно: стывание/нагрев. как указал выше, или частое включение/отключение горелки котла (котел турбо, выбег вентилятора минимум 30 сек., остывание котел "видит" очень быстро и включается в течение 60 сек. (если температура в подаче по уставке до50-55, если больше - чуть дольше стоит до включения))?

На мои радиаторы есть рекомендации по применению ООО "Витатерм" - там нет данных по рекомендуемой дельте в радиаторах. Поиском тоже сходу не получилось найти для стальных панельников Тип 22 такие данные.

стальной панельный радиатор тип 22 высота? длина?

составляете запрос гуглю и ищите.

у вас либо слишком мощный котел, либо слишком мала емкость системы, либо и то и другое вместе, либо неверно настроен котел, либо его автоматика такова что он так и будет работать..

Максимум, что нахожу это теплоотдачу при режимах 90/70 и 70/50, эти таблицы мне известны.

Мощность котла сейчас, конечно же, избыточна.

Так все же, пусть лучше тактование происходит чаще, чем сильное остывание системы (котла в частности)?

Про расход газа. Грубо.
На мощность 1 кВт котла в час надо 1,2м3.
Для того чтобы в помещении было 16 градусов при расчетной температуре надо 7-8 кВт. При нуле на улице нагрузка думаю 25% от максимальной подключенной нагрузки т.е.2кВт, можно при желании подсчитать точнее.
Т.е. расход 2м3 примерно тот.

система быстрее отзовется на частые большие перепады температуры. горелка худо-бедно под это д.б. заточена лучше. я бы старался держать темп системы постоянной - это и для здровья и для здания лучше. в крайнем случае заменить котел проще чем ловить микротрещины по всему дому.

LordN, спасибо.



Спасибо за отклик. Последовал мнению LordN и перевел котел в режим работы по температуре т/носителя 50гр. Расход за 13 часов составил 8,5 куба при наружной темп. в среднем 0 гр., комнатная температура при этом осталась 16 гр.

Решил, что оставлю котел работать по темп. т/носителя пока не куплю "неродной" комн. термостат с гистерезисом менее 0,5 гр., чтобы понаблюдать с ним работу котла. Сейчас гистерезис "родного" пульта 1-1,5 гр.

не поможет. как минимум - нужна каскадная автоматика. либо по наружной температуре, либо по комнатной, либо по тому и другому.
каскад - это значит что темп.подачи котла поддерживается в зависимости либо от наружной, по графику, либо по комнатной, по ошибке меж уставкой и значением.
либо график наружной делает уставку для комнатной, а уже она делает уставку подаче.

А ведь обычно в котельных "каскадной автоматикой" называют автоматическое изменение количества работающих котлов?